PLONGEUR SOLITAIRE - LE LIVRE - Partie 17 🇫🇷 🇬🇧 THE BOOK - Part 17th

🇫🇷 Mon voyage se poursuit en appliquant la tactique des hôtels et des villages adventistes. Je parviens tout de même à maintenir mes objectifs de plongée. Parmi mes meilleurs souvenirs, l’incroyable beauté du lagon de Tavanu Pupu et l’épave de Nono Lagoon sur laquelle mon ami Jonathan, un des rares Salomonais tenant un gite touristique, me lâche depuis sa barque rapide.

 Note du carnet de plongée - Florida, Iles Salomon - 22 Nov 2009 “...La présence d’une coque au-dessus de ma tête me sort de mes paliers que je prolongeais en songeant au beau requin gris, compagnon de la plongée du jour. A ma sortie, un homme sur une pirogue me montre du doigt. Encore un qui va me demander de l’argent... Immédiatement sur la défensive, je l’informe que j’ai demandé la permission à un pêcheur qui s’est présenté comme propriétaire de l’île. “Yes, I know, he’s my son, welcome on my island...” me réplique Robinson, qui m’invite cordialement à visiter son îlot. Robinson m’explique qu’il a mis en vente son bien pour 200 000$ en concession de 75 ans. Les australiens sont déjà sur le coup. Nous sympathisons et partageons une journée de voile entre Florida et Honiara. C’est tout de même plus sympathique comme ça, non?...”

Autour de Vona Vona Lagoon, je mets très volontiers de côté ma solitude pour partager un bout de route avec Marie, Enrico et Nathan sur Ibildun3. Après 2 mois de nomadisme solitaire, cela fait du bien de se retrouver entre amis autour d’une bonne table ou d’une partie de pêche. Malheureusement, je dois les abandonner à Munda où Marie devra patienter pour raison médicale. A en voir certaines petites infections plus longues à cicatriser qu’à l’habitude, je pense avoir également besoin d’un traitement adapté. Certainement un staphylocoque, très courant dans cette région. Mais je n’ai ni fièvre, ni douleur et je n’ai pas pour habitude de me faire soigner lorsque je n’en ressens pas une imposante nécessité. Je poursuis alors ma route avec la certitude de revoir mes amis plus au Nord.

La nuit en mer a été plutôt mouvementée. Les orages se sont succédés aux calmes plats puis aux renverses de vent. J’ai du manœuvrer toute la nuit ne m’accordant que deux petites heures de sommeil. Mais au petit matin, tout semble rentré en ordre et c’est sur une mer lisse et une lumière extraordinaire que je rentre dans la baie de Treasuary Island, ma dernière escale Salomonaise. A mon arrivée sur la plage, je suis amené dans la demeure de Chief John. Ce vieil homme semble avoir réussi à conserver des valeurs coutumières saines au sein de son village de 300 âmes. Il m’invite à signer son Guess Book, sur lequel je note un petit mot de remerciement et consulte les dates de passages d’autres voiliers. Il en passe une quinzaine par an. Après une sieste de récupération, je rends la politesse à Chief John qui se remémore les souvenirs de son enfance pour me raconter quelques scènes datant de la présence des américains sur son île. Le reste de la journée est partagé entre les traditionnelles petites réparations sur des circuits électroniques que m’apportent les gens du village, quelques jeux avec les enfants venus depuis la plage me saluer, et ce divin crabe de cocotier que la femme de Dominique m’a préparé pour dîner. Dominique m’accompagne dans mes plongées en suivant mes bulles depuis la surface. Ici, une ancienne base militaire américaine est en état de décomposition. Tout ce qui ne pouvait pas être évacué a été abandonné sur place ou jeter à la mer. Sous l’eau, je retrouve plusieurs ailes d’avion, quelques épaves déjà répertoriées et des cartouches disséminées un peu partout. La seconde guerre a laissé un terrain de jeu extraordinaire pour les chercheurs d’épaves modernes, mais cela ne me procure définitivement pas la même excitation qu’un petit morceau de terre cuite méditerranéen...

Ne pas partir fâché, c’est important. Concernant les Iles Salomon, cet objectif était complètement surréaliste il y a seulement quelques jours de cela. Mais cette dernière escale m’aura réconcilié avec ce peuple qui vit de toute évidence une période de transition assez redoutable perdu entre une autonomie difficile à trouver, et une main facile à tendre vers le pays moderne voisin, l’Australie. Je quitte la baie en compagnie de deux autres flèches blanches. L’une barrée par Eric et Ella, en croisière depuis La Nouvelle Zélande, et l’autre par Gérard parti de France depuis plusieurs années. C’est la première fois que je partage un bout de route hauturière en compagnie d’autres voiliers. Direction La Papouasie Nouvelle Guinée...

A suivre...

🇬🇧My journey continues by applying the tactics of Adventist hotels and villages. I still manage to maintain my diving goals. Among my best memories, the incredible beauty of the lagoon of Tavanu Pupu and the wreck of Nono Lagoon on which my friend Jonathan, one of the few Salomonians holding a tourist cottage, lets me go from his fast boat.

Around Vona Vona Lagoon, I willingly put aside my solitude to share a bit of the road with Marie, Enrico and Nathan on Ibild3. After 2 months of solitary nomadism, it feels good to meet up with friends around a good table or a fishing trip. Unfortunately, I have to abandon them in Munda where Marie will have to wait for medical reasons. Seeing some small infections that take longer to heal than usual, I also think I need a suitable treatment. Certainly a staphylococcus, very common in this region. But I have neither a fever nor pain and I am not in the habit of getting treatment when I do not feel an imposing need for it. I then continue my journey with the certainty of seeing my friends further north.

The night at sea was rather eventful. Storms followed each other, from flat calms to wind reversals. I had to maneuver all night, giving myself only two small hours of sleep. But in the early morning, everything seems to be back in order and it is on a smooth sea and an extraordinary light that I enter the bay of Treasuary Island, my last port of call in Solomon Islands. Upon my arrival on the beach, I am taken to Chief John’s house. This old man seems to have managed to maintain healthy customary values at the heart of his village of 300 souls. He invites me to sign his Guess Book, on which I write a little word of thanks and check the passage dates of other sailboats. There are about fifteen of them every year. After a recovery nap, I return the courtesy to Chief John who recalls his childhood memories to tell me some scenes dating from the presence of the Americans on his island. The rest of the day is divided between the traditional small repairs on electronic circuits that the village people bring me, some games with the children who come from the beach to greet me, and this divine coconut crab that Dominique’s wife prepared for dinner. Dominique accompanies me in my dives by following my bubbles from the surface. Here, a former US military base is in a state of decomposition. Everything that could not be evacuated was abandoned on the spot or thrown into the sea. Under the water, I find several airplane wings, some wrecks already listed and cartridges scattered everywhere. The second war left an extraordinary playground for modern shipwreck diggers, but it definitely doesn’t give me the same excitement as a small piece of Mediterranean terracotta...

Not leaving angry, it’s important. Regarding the Solomon Islands, this goal was completely surreal just a few days ago. But this last stopover will have reconciled me with these people who are obviously going through a rather formidable transition period lost between an autonomy difficult to find, and an easy hand to extend towards the neighboring modern country, Australia. I leave the bay with two other white arrows. One crossed by Eric and Ella, on a cruise from New Zealand, and the other by Gérard who left France several years ago. This is the first time I have shared a stretch of offshore road with other sailboats. Heading to Papua New Guinea...

To be continued...